【記者鄧鈺／海南報導】 如何擁有一朵花？看它，聞它，賞它，畫它，最極致莫過吃它。從古至今，人們有多愛花，就有多愛吃它——貧乏時期，路邊野花，直接入口，烹炸一番，都是甜蜜慰藉；富足年代，遍尋奇葩，悉心烹調，當一份如詩如畫的雅致。
如今，我們吃花，用口舌感知時節，春食莉、夏品蓮、秋啖菊、冬飲梅，將四時風物化作萬千風味。
瓊島四季如春，花開不敗。人們就地取材，將各色花朵做成酒釀、點心與佳餚，吃一口自然好味，也嘗幾分風流野趣。
花為飲
香花入水，一盞風流
迎著春風，花兒接二連三亮相，姹紫嫣紅，秀色可餐。人們頻生巧思，將春的滋味存進口腹。
瓊島多香花，木棉晾曬，與酒麴同釀，可制木蘭酒；蓮花入水，沸騰綻放，則為蓮花茶……香花入水，化作一盞風流。
南國春早，木棉是當之無愧的信使，早在一二月，花兒便頂著春寒次第開放。木棉開花，大方熱烈，粗壯的枝幹揚眉吐氣，火紅的花朵眉飛色舞，團團簇簇，燒出滿枝頭春意。
花團錦簇，總有人駐足樹下，撿拾掉落的花朵。賞心悅目之餘，木棉還因清熱涼血，成為入膳良材。三伏天，人們將木棉花、金銀花和白菊三種幹花煮沸飲用，謂之“三花飲”，消夏解暑，好不愜意。
在五指山，黎家人獨具巧思，將形不散亂、色不消退的木棉花收集晾曬，同蒸熟的山欄糯米和上乘酒麴封罐同釀，等個把月，花香與酒香交織纏綿，一罎子春的氣息撲鼻而來。
木棉之外，荷花也是“消夏能手”。瓊島多植粉荷，可澄邁縣金江鎮大美村引種的九品香水蓮花，繽紛多彩，別具趣味。大美村口，半畝方塘如鏡，五彩蓮花隨風搖曳，顫巍巍，晃悠悠，擠擠挨挨，散開香風一片。
飲蓮，是文人的事，文人把一切變得風雅。沈複《浮生六記》中記敘：“夏月荷花初開時，晚含而曉放，芸用小紗囊撮茶葉少許，置花心。明早取出，烹天泉水泡之，香韻尤絕。”
上好茶葉裹入紗布，整團藏進荷花苞，氤氳一夜，隔日取茶，泉水沖泡。再講究些，將荷花瓣當茶則、杯托，湊一案清清涼涼的茶席。
但吃花，也是普通人的事。盛夏時節，大美村民身著雨褲，腳套齊膝水靴，一步步蹚水入塘。他們弓腰伸手，麻利摘下朵朵蓮花，隨意涮掉花上泥點，丟進漂浮的紅盆中。
出水芙蓉，去托取蒂，沖入沸水已是香飲一盞。要想長久品茗，將它晾曬風乾，便是清新的花式茶飲。
花作餡
搗花成膏，食不厭精
香湯下肚，自然要佐以三兩小點。花兒，也是美味的糕點餡料。
近些年，全省各處建起花香農莊。在三亞玫瑰谷、定安香草田園、屯昌夢幻香山等多處莊園，玫瑰、茉莉等各色鮮花餅是人氣極高的點心。
明代農學家王象晉在《二如亭群芳譜》裏分享，“玫瑰，花瓣搗成膏……加白糖再研極勻，磁器收貯，任用最香甜，亦可印作餅。”
玫瑰好吃這事，古今“吃貨”早已心照不宣。氣味芬芳、香濃，玫瑰自古被用來製作蜜露。《紅樓夢》中，寶玉挨板子後，便是調飲“玫瑰清露”才消了氣。
比起寡淡的清露，吃玫瑰，還有更直接的辦法——連著花瓣做成餡，塞進餅裏，一口咽下肚。據說這吃法，始自明清兩代的皇都北京，從宮廷傳出，因易於保鮮、儲運，在民間遍地開花。
全國各地的玫瑰餅配方相異，雖有細微差別，大體還是相似：鮮玫瑰摘瓣、除蕊、去蒂，流水洗淨，瀝幹水分，反復舂搗，與白糖、蜂蜜攪拌醃制多日，得到馥鬱香濃的玫瑰花膏。花膏作餡，裹上麵團或蕎麥麵團烤制，精緻小點終於出爐。
咬上一口玫瑰餅，餅皮酥脆，餡料清甜，襲人花香依附唇齒久久不散。
茉莉餅也頗具人氣。二者做法大同小異，但茉莉香味不如玫瑰霸道濃郁，茉莉餅香氣清淺，作為茶點，不至於搶了茶飲的風頭。清洌怡人的餡料，配上酥脆的餅皮，香而不膩，是吃花的極致享受。
這兩年，還流行起以花餡做湯圓、做月餅的吃法。人們越發享受於跟隨時令，將花事融入餐桌，與自然風物來一場舌尖嬉戲。
花入釜
燉煮煎炒，溢口清新
酒後茶餘，餐花飲露，吃花只能是件風雅的事？並不儘然，漫長歲月中，人們早就學會用花來填飽肚子。
物產豐饒的海南，“花菜”種類繁多。逛一逛市場，南瓜花、黃花菜等各類花朵，都出現在菜攤上，等待被帶回家烹飪成美食。
當中，最多見的就是南瓜花。春夏時節，菜市場裏金燦燦的南瓜花在一片綠油油的蔬菜裏尤其搶眼，花型大而蓬鬆，高高舉起，像老式留聲機的喇叭。
一朵南瓜花，能吃的地方不多，去除花托、花萼、花蕊，只留花冠烹飪。吃法眾多，清炒、炒雞蛋、炒青椒、涼拌、裹麵粉炸、做南瓜花餅、汆湯等等，不一而足。
南瓜花纖維較粗，有人會吃不慣，但好這口的食客，偏偏就愛這種清甜、粗糙的口感。
在喜愛原汁原味的海南，燉煮、煲湯和打邊爐是經典吃法，以花佐肉、慢火凝香，自是清新。
細數之下，才驚訝地發現，原來這麼多花已經進了海南人的湯鍋：晾乾的木棉花，燉煮豬骨，加薏米、白果、姜片，清新爽口；穗子般的檳榔花，用來燉雞，放入薑片和紅棗，一直燉到肉質軟爛，骨架鬆散，撒點鹽便可出鍋……
似乎在海南島中部地區，人們的舌頭更“靈”——少數民族聚集的山區，可以找到更為新奇的吃花菜譜。
果然，在瓊中、白沙等地轉一圈，很快有收穫，棕櫚花、芭蕉花等特色吃法著實讓人驚奇。
第一個發現棕櫚花能吃的人是誰，已不得而知，但愛吃棕櫚花的人中，最出名的非蘇軾莫屬。
蘇軾曾寫下《棕筍》認真“安利”棕櫚花，其中“贈君木魚三百尾，中有鵝黃子魚子”的描述讓人倍感疑惑，棕筍和木魚有何關係？木魚裏怎麼有鵝黃魚子？
細查之下才知，棕筍即木魚，指的是棕櫚的花苞。含苞的棕櫚花，梭形似魚，中間有密密匝匝的鵝黃色花粒，才被東坡稱作“鵝黃子魚子”。
怎麼吃？在瓊中一處農家，農戶將鋒利的鐮刀綁在長長的竹竿上，靠近棕櫚樹主幹頂端，飛快劃過，一顆“木魚”隨即落地。剝開外層，製作工藝並不繁瑣，可以蒸煮，用蜜糖醃制，也可以骨肉一鍋煲湯。
味道卻見仁見智。棕櫚花略帶清苦，苦而回甘，書中稱其“味如苦筍而甘芳”。喜好者認為可清涼解熱，但總有渴望甜蜜的人們不願等待苦後回甘。
比起棕櫚花，芭蕉花的口碑似乎更好些。農戶從枝頭砍下傘狀的芭蕉花，對半切開，剝去外層老苞片，留下內裏鮮嫩部位切絲，用大量食鹽醃制搓揉，析出苦汁，清洗乾淨。
處理好的芭蕉花絲，可以焯水瀝幹，用來炒肉，也可以燉肉煲湯，喝口鮮甜。
這些在村落裏看似尋常的吃法，總讓外地人大吃一驚。但何處不是呢？如吃花一般，解語當地風物，本就是人們感受草木意趣，與自然互通心意的路徑。